Меню

Выращивание баклажанов в теплице сибири

Благодаря такому полезному изобретению, как теплица, ареал возделывания баклажанов ограничен, кажется, только вечной мерзлотой. Вырастив крепкую рассаду, остаётся лишь вовремя пересадить её на грядку, не забывать поливать, удобрять, защищать от болезней. Но это мелочи по сравнению с тем, какой роскошный урожай экзотических овощей получится в результате.

Баклажаны настолько теплолюбивые растения, что высаживаются на постоянное место только рассадным способом как в открытый грунт, так и в теплицу. Высевать семена удобно в готовый пакетированный грунт, обогащённый необходимыми добавками. Перед посевом семена замачивают в биостимуляторе (Циркон, Энерген, Байкал Эм, Эпин), высевают в кассеты с грунтом или ящики на глубину 0,5–1 см, слегка уплотняют. До появления всходов — это займёт примерно 2 недели — контейнеры стоят под плёнкой при температуре +25–28 °C.

Замачивание семян баклажанов в биостимуляторе перед посевом улучшает всходы

Когда большая часть семян прорастёт, ёмкости переставляют на хорошо освещённое место, температуру снижают примерно до +20–23 °C. К чести баклажанов, при некотором недостатке света они не вытягиваются как, например, томаты, но дополнительное подсвечивание им будет на пользу. При появлении первого настоящего листа сеянцы из ящика пикируют (пересаживают) в отдельные стаканчики или торфяные горшочки.

На заметку. Для снижения стресса растения накануне пикировки опрыскивают Эпином-экстра, Цирконом.

После появления 1–2 настоящих листов рассаду баклажанов пикируют

На практике автор испытал собственную технологию пикировки, после которой ни одно растение не только не погибло, но и не заболело:

  1. Перед пикировкой грунт слегка подсушивается, поскольку это была готовая почвосмесь, она остаётся достаточно сыпучей.
  2. Ростки зачерпываются столовой ложкой с округлыми краями, двигаясь от бортика ящика. Полусухая земля лёгкая, не склеивает земляной ком, поэтому свисающие корешки не утяжеляются и не обрываются.
  3. В заполненный наполовину землёй стаканчик растение как бы «выливается» из ложки.
  4. Если мочка корней велика для стаканчика, росток приподнимают, держа за стебель, и круговым движением укладывают корни по спирали.
  5. Стаканчик заполняется землёй, которую уплотняют и поливают.

За 2,5 месяца «горшочной» жизни рассаду дважды подкармливают на выбор:

  • готовым комплексным удобрением (Люкс, Ортон, Гуми-Оми, Лигногумат Joy);
  • самостоятельно приготовленным комплексом из 3 г суперфосфата и 1 г карбамида или 4 г Нитрофоски, растворёнными в 1 л воды;
  • настоем золы (1 стакан золы ночь настаивают в 1 л кипятка, процеживают, разбавляют в 10 л воды), под растение льют 20 г настоя.

Первый раз удобрение вносят через 20 дней после пикировки. Для рассады, посеянной в кассеты или стаканчики, время подкормки отсчитывается от появления первого листа. Вторая подкормка — через 20 дней после первой. Примерно за 2 недели до высадки на постоянное место баклажаны закаляют, проветривая помещение при наружной температуре 12–15 °C. Готовая рассада имеет толстенькие стебельки с 5–7 листьями, достигает высоты 10–12 см, а корешки полностью опутывают земляной ком.

Крепкая рассада баклажанов лучше выдержит пересадку и быстрее адаптируется в теплице

Рассада баклажанов для посадки в теплицу должна быть в возрасте 70–75 дней. Сроки высадки на тепличные грядки считают от противного. Сначала определяют временной период, когда в регионе (области, городе, селе) наступает тепло и минует угроза возвратных заморозков. От этого приблизительного времени отсчитывают назад возраст рассады. Например, устойчивое тепло наступает в конце мая. Получается следующее уравнение: 25–29 мая (конец заморозков) — 70–75 дней (возраст рассады) = 15–19 марта, т. е. высевают баклажаны в середине марта. В каждом регионе даты изменяются в зависимости от климатических условий. На улице должно быть тепло настолько, чтобы при любых колебаниях температуры в теплице держалось +15 °C, а грунт прогрелся примерно на 20 см.

Высадку баклажанов в грунт проводят только после установления устойчивой тёплой погоды

В лунку добавляют горсть древесной золы, смешивая её с землёй, выливают 1,5 л тёплой воды или бледного раствора марганцовки (по желанию). Баклажаны при посадке не заглубляют, присыпают грунтом до семядольных листиков, обжимают землёй. Если после посадки установилась сухая жаркая погода, рассаду притеняют агроволокном, полиэтиленом до полной приживаемости. Что касается полива рассады, многие садоводы советуют поливать лунку до и после посадки.

Для информации. Некоторые практикующие огородники используют так называемый корейский способ высаживания рассады. Его суть заключается в том, что растения высаживают в политые накануне грядки и день-два после этого не поливают. Объясняют это тем, что земля остаётся более рыхлой и корням легче расправляться в таких условиях.

Древесная зола обогащает почву калием, что благоприятно воздействует на рассаду баклажанов

Листья у баклажанов очень крупные, растения дают сплошную тень, особенно сорта с раскидистой формой кустов. Поэтому при загущённых посадках сеянцам катастрофически не хватает света, нарушается вентиляция между ними. Между соседними растениями в ряду оставляют 45–50 см. Если грядка рассчитана на 2 ряда, рассаду сажают в шахматном порядке с междурядьем 60 см.

Если агротехника разных культур совпадает, а вредители разные — они не будут угнетать друга друга. Лучшими соседями для баклажанов являются:

  • сладкие перцы, потому что вкусы обеих культур по части влажности, полива, времени внесения и кратности подкормок совпадают. Если грядки располагаются рядом, между ними выдерживают расстояние 70 см;
  • зелень — базилик, шпинат, лук, салат, редис;
  • пекинская капуста;
  • бобовые.

Непосредственная близость горького перца может негативно повлиять на вкус плодов баклажана. Нежелательно располагать рядом грядки с томатами, потому что им (томатам) вреден сухой воздух в период цветения и формирования завязей, а также во время созревания плодов. Рядом с огурцами баклажанам будет некомфортно, потому что огурец не только нуждается в большом количестве воды, но и любит влажную атмосферу вокруг себя.

Создать максимально комфортные условия для культур-антагонистов (противников) на ограниченной площади всё-таки можно. Например, пару баклажанов и огурцов рассаживают у противоположных стен теплицы. Синеньким будет хорошо с южной стороны, а огурцам — с северной. Если необходимо посадить ещё и томаты, их отделяют от баклажанов рядом огурцов.

Соседство баклажанов с культурами-антагонистами в одной теплице возможно при размещении их в разных зонах

По возможности тепличное пространство зонируют с помощью плёнки, вешая её вдоль грядки. Если теплица имеет 2 двери, плёнку вешают поперёк — на одной половине сажают влаголюбивые томаты, огурцы и капусту, а на другой — баклажаны, перец и зелень.

Сотовая структура поликарбоната будто специально предназначена для теплиц под теплолюбивые культуры. Воздушная прослойка сберегает тепло, прозрачные листы пропускают свет, а внутреннее покрытие некоторых образцов не допускает образования конденсата. Материал лёгкий, поддаётся обработке, благодаря чему теплицу можно сделать самостоятельно.

Чем толще листы поликарбоната, тем лучше они сберегают тепло, следовательно, продлевается плодоношение.

Теплица из поликарбоната идеально подходит для выращивания баклажанов

Сельскохозяйственные работы окончены, урожай собран — самое время готовить теплицу к следующей весне. Из помещения убирают расходный материал в виде кольев, подвязок — шнуров, верёвок, подсобной мебели, ёмкостей, инвентаря. Не оставляют на хранение старые вещи, органические остатки (ботву, испорченные плоды) – всё, внутри чего и под чем находят пристанище грибки, вредные бактерии, личинки вредителей и пр. Периодически проверяют сохранность покрытия и несущей конструкции. Весной стены и потолок моют любым нейтральным средством, например, хозяйственным мылом. После вспышек заболеваний сооружение изнутри обрабатывают парогенератором или хлорной известью, которую смывают чистой водой. После просушки объект готов к эксплуатации.

Обработка теплицы серными шашками проводится в крайнем случае, потому что их многоразовое использование пагубно сказывается на покрытии из поликарбоната.

Дезинфекция проводится, если:

  • несколько сезонов подряд выращивались культуры, имеющие общих вредителей и болезни;
  • неподалёку наблюдалась эпифитотия (то же, что и эпидемия у людей) грибковых, бактериальных заболеваний;
  • не помогли инсектициды;
  • замечен трудно выводимый паутинный клещ.

Работы проводят по окончании текущего сезона примерно в конце сентября или весной за 2 недели до высадки рассады. Температура воздуха при обработке должна быть +10 °C. Весной, если грунтовые воды стоят высоко, ждут пока земля просохнет на глубину 10 см. В противном случае сернистая кислота глубоко проникает в почву и уничтожает полезные бактерии.

Газовая дезинфенкция серными шашками применяется нечасто, так как разрушает покрытие теплицы

При газовой дезинфекции используют серные шашки, которые состоят из таблеток с фитилями. В инструкции к шашке описан способ её применения и дозировка. Например, одной 300-граммовой шашки «Климат» хватит для обработки теплицы объёмом 20 м 3 . После дезинфекции грядки поливают приготовленными по инструкции растворами биопрепаратов: Эмочка, Органик-Баланс, из серии БакСиб К — Байкал ЭМ-1, Сияние.

Важно! Зажигают серные шашки, будучи в противогазе, потом из теплицы выходят, окна и двери оставляют плотно закрытыми.

Если тепличный грунт заражён фитофторой, нематодами, килой, гнилью, его дезинфицируют. К самым щадящим методам обеззараживания относится:

  • полив — 1%-м раствором марганцовки или медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды), фунгицидом (Актара, Фундазол) или микробиологическим препаратом, например, Фитоспорином;
  • термообработка — с помощью пароочистителя обрабатывают внутренние стенки и несущие конструкции; поливают кипятком и накрывают землю плёнкой (хорошо помогает от килы и фитофтороза). К сожалению, вместе с яйцами и личинками вредителей гибнут полезные микроорганизмы, поэтому после обработки грядки поливают биопрепаратами, «разбавляют» почву перегноем;
  • вымораживание — снимают верхний слой земли примерно 30 см, ссыпают его в мешки, которые хранятся на улице всю зиму;
  • естественный способ (название условное), при котором используются экологически чистые составляющие — опилки или навоз плюс биопрепараты. Осенью под перекопку на каждый квадрат вносят 4–5 кг навоза или перепревших опилок, поливают раствором биопрепарата, приготовленным согласно инструкции, накрывают несколькими слоями плёнки. Почва обогащается полезными бактериями, большинство споров грибов гибнет.

Обработка внутренних стенок теплицы — профилактика распространения болезней грунта

После всех мероприятий перед посадкой в землю вносят на 1 м 2 ½ или ¾ ведра низинного торфа коричневого цвета, 1 стакан золы и 1 ст. л. сульфата калия. Если удобрений не хватает, чтобы разбросать по грядке, их вносят в лунку. Тяжёлый суглинок на грядках щедро приправляют компостом, перепревшим навозом из расчёта 10 кг на 1 м 2 .

Читайте также:  Баклажаны сациви с грецким орехом

Микроклимат в ограниченном пространстве теплицы специфичен: воздух застаивается и перегревается, повышенная влажность, образование конденсата на внутренней поверхности. Поскольку баклажанам необходим обильный полив, много света, тепла и минимум влаги в воздухе (до 70%), некоторые особенности в агротехнике всё же есть.

Опыление и образование завязей баклажана происходит при средней температуре +25–28 °C плюс-минус несколько градусов. При +15 °C и ниже развитие баклажана замирает, а выше +34–35 °C прекращается опыление и формирование завязей. Температурный контроль осуществляют с помощью двух градусников — ближе к потолку и в земле. Чтобы в помещении стало прохладнее, его проветривают, открывая фрамуги, окна, причём только с одной стороны, ведь баклажанам противопоказаны сквозняки. Если в теплице два входа, расположенные друг напротив друга, одновременно обе двери не открывают, чтобы избежать турбулентности. Это явление известно каждому, кто хоть раз бывал в проходном дворе — беспорядочные воздушные потоки рвут волосы, поднимают с земли пыль и мусор. В проветриваемом помещении сохраняется нормальная влажность воздуха и нет конденсата, который оставляет после себя мутные разводы на стенах или капает с потолка на грядки с баклажанами.

В теплице резкие порывы ветра грозят повалить растение, сломать стебель или листья.

Есть ещё несколько способов снизить температуру в теплице, особенно в безветренную погоду. Некоторые из них кажутся странными, но на практике дают хорошие результаты:

  1. Полив дорожек между грядками. На испарение влаги затрачивается энергия и становится прохладнее.
  2. Снаружи теплицу опрыскивают мелом, который потом смывают водой из шланга.
  3. Если теплица невысокая, накрывают её лутрасилом, спанбондом, специальной затеняющей сеткой или обычной белой тканью. Солнечный свет рассеивается, не угнетает растения. Края ткани крепят бельевыми прищепками к торцам теплицы или утяжеляют рейками.
  4. В помещении с высоким сводом устраивают над грядками дополнительный каркас, на который натягивают тот же укрывной материал.
  5. Если теплица ориентирована с юга на север и тканое покрытие не помогает, южный торец закрывают сверху вниз листами картона примерно наполовину. Достаточно определить, какие растения, растущие ближе к торцу, попадают под знойные лучи. У односкатных теплиц, расположенных с запада на восток, картоном частично закрывается южная стенка.

Водопроводная вода для полива не подходит вообще, лучше, если она будет отстоянной и тёплой — приблизительно +25 °C. Холодная вода — водопроводная, а особенно колодезная или из скважины не усваивается растениями, они испытывают своеобразный шок. Для этой цели подойдёт вагонетка, пластиковые ёмкости, детский бассейн, выкопанный резервуар. Вода должна смачивать землю на глубину до 20 см, где располагается большая часть корней. Растения стараются оставлять сухими, потому что листья баклажана покрыты мелкими волосками и капли воды не скатываются, а лишняя сырость — рай для грибка. Удобно поливать из лейки с длинным носиком, ковшом под корень, а система капельного полива — это просто идеальный вариант.

Система капельного полива в теплице оптимально подходит для баклажанов

Резкий температурный контраст между водой и почвой плюс некоторое застаивание воздуха способствует заболеванию растений и плодов серой гнилью, фузариозом, фитофторозом, появлению паутинного клеща.

Поливают и удобряют баклажаны утром. В течение дня почва просыхает достаточно для того, чтобы во второй половине дня можно было разрушить корку на поверхности. Рыхлят землю не глубже, чем на 3–5 см, чтобы не порвать корешки, которые располагаются близко к поверхности. Рыхление препятствует испарению влаги из грунта, поэтому эту процедуру ещё называют «сухой полив». Снизить количество рыхлений, а также прополок сорняком поможет мульчирование грядок соломой, старыми опилками, картоном, торфом, травой без колосков, перегноем. Благодаря утренним поливам воздух в замкнутом тепличном пространстве сохраняет оптимальную влажность, что крайне важно для баклажана.

  • после посадки — через 4–6 дней, когда рассада укоренилась;
  • в период роста, цветения и формирования плодов — 1 раз в неделю;
  • во время плодоношения — дважды в неделю, а в жару и того чаще.

Лейка с длинным носиком удобна для полива баклажанов под корень

За сезон баклажаны удобряют 3–4 раза. Не стоит забывать, что от большого количества органики растение жирует, поэтому приоритет отдаётся комплексным удобрениям. Когда вяжутся плоды, баклажан нуждается в калии. Если цветение оставляет желать лучшего, растение опрыскивают борной кислотой (1 г на 5 л горячей воды).

Примерная схема подкормок:

  1. Первый раз — через 2–3 недели после высадки рассады. Используют готовое комплексное удобрение (Кемира, Агрикола, Гуми-Оми, Растворин) или Нитроаммофоску (3 ст. л. на 10 л воды по 0,5 л) под корень.
  2. Начало цветения, появление бутонов — берут комплексное удобрение или смесь: на 10 л тёплой воды хлористый калий + аммиачная селитра по 20 г, суперфосфат 50 г. Под куст вносят 0,5 л.
  3. При формировании завязей — азотно-фосфорное (суперфосфат и нитрат аммония по 1 ст. л. на ведро воды) или коровяк 1:10 по 0,5 л под куст.

Комплексное удобрение Агрикола повышает устойчивость баклажанов к грибковым заболеваниям

Не стоит забывать о народных рецептах, таких как зелёное удобрение из перебродившей травы (здесь крапива вне конкуренции) и на основе дрожжей. Для его приготовления в ведре тёплой воды растворяют 100 г свежих дрожжей и 2 ст. л. сахара. Процесс брожения проходит в течение 3 часов, после чего раствор готов к употреблению. Дозировка: 250 мл под куст.

Зелёное удобрение из свежей крапивы повышает урожайность

Низкорослые сорта не нуждаются в формировании, природа об этом позаботилась сама. С них удаляют засохшие листья и повреждённые плоды. Средние и высокорослые баклажаны подвязывают к шпалерам, чтобы под весом плодов не сломались побеги. Формирование проводят через 2 недели после пересадки баклажанов в теплицу. Слабые растения формируют позже на 1–2 недели.

Такое формирование используют при загущённых посадках, при которых полезная площадь используется по максимуму, если рядом посадить низкорослые сорта или зелень. Получается многоярусная грядка. Формирование в один стебель помогает «вытянуть» слабое растение. Отсутствие боковых побегов не отнимает питание у главного стебля, что положительно отражается на его росте и качестве плодов.

Как формировать в один стебель:

  1. До 3–4-го листа удаляют все боковые побеги, завязи.
  2. На уровне 6–8-го листа прищипывают пасынки, половину завязей оставляют.
  3. От 10-го листа и выше определяют лист с завязью, выше которого прищипывают боковые ветки.
  4. Выше 10-го листа оставляют побеги с завязью на двух листьях, у верхушки — на трёх.

Когда баклажан достигнет высоты 30–35 см, прищипывают его верхушку, что стимулирует активный рост боковых побегов. Оставляют развилку из двух крепких побегов, а листья, пасынки (боковые побеги), завязи, растущие ниже, удаляют. На оставленных побегах удаляют пасынки и некоторую часть завязей. Например, у соцветия, состоящего из 5 цветков, удаляют 3.

Как и в предыдущем случае, у растения высотой 30–35 см прищипывают верхушку, оставляют развилку побегов, освобождая нижнюю часть стебля от растительности. На каждом побеге развилки оставляют по одному пасынку, прищипывая остальные после второго листа. Завязи не трогают. При каждом новом разветвлении процедура повторяется. За месяц до сбора урожая прищипывают верхние побеги (точки роста), чтобы все плоды успели созреть.

Формирование кустов баклажанов проводится только для средних и высокорослых сортов

Чем дальше от южных благодатных регионов, тем большей популярностью пользуются скороспелые сорта. Агротехника синеньких одинакова для любого региона, главное отличие состоит в сроках посева семян и высадки рассады в теплицу.

Рассаду в регионе принято высаживать в неотапливаемую теплицу в конце мая. Хорошие отзывы среди местных огородников получили сорта:

  • Багира — долго хранится без ущерба для качества, плод весит до 350 г;
  • Балагур — среднерослый, не повреждается корневой гнилью;
  • Софья — среднеспелый, мало колючек, плоды не горькие;
  • Эпик — ранний, устойчив к вирусу табачной мозаики, вкус плодов бесподобен.

Маленькая баклажанная тайна заключается в их поливе после наступления августа. В это время усиливается контраст между жаркими днями и температурой земли, которая не успевает прогреться. Полив с послеобеденного или очень раннего времени переносится примерно на 10 утра с обязательным проветриванием.

Мякоть баклажанов сорта Багира не имеет горького привкуса

Истинно сибирскими стали сорта:

  • Лебединый — желтоватого цвета плоды, с уникальной урожайностью — до 18 кг с 1 м 2 ;
  • Матросик — устойчивый к мозаике, без горечи;
  • Щелкунчик — плоды весом до 600 г созревают за рекордно короткое время — 45 дней.

Семена на рассаду высевают с середины февраля до десятых чисел марта, а высаживают на грядки в начале июня. В неотапливаемых теплицах важно снять максимальное количество плодов, поэтому популярно формирование кроны растений.

Баклажаны сорта Лебединый имеют необычный окрас

Хотя на Урале баклажаны выращивают как в теплицах, так и в открытом грунте, первый способ является предпочтительным. В регионе популярны такие сорта, как Ротонда, Донецкий урожайный, Деликатес Грибовский-752, Карликовый ранний-921 (вегетативный период всего 85–95 дней). Угроза возвратных заморозков минует только в начале лета, поэтому примерно 10–12 июня рассаду можно пересаживать в теплицу. При благоприятной погоде в двадцатых числах июля в теплице уже собирают первые плоды, с 1 м 2 выходит в среднем 4–8 кг. Для сравнения, в открытом грунте баклажаны созревать начинают лишь в середине августа.

Баклажаны сорта Карликовый ранний-921 обладают хорошей урожайностью и устойчивостью к болезням

Точность — не только вежливость королей, но и настоящего огородника. Выполненные точно в срок агротехнические приёмы станут залогом хорошего урожая. Разведение баклажанов в теплице имеет сходство с их выращиванием в открытом грунте. Неоспоримые плюсы тепличного возделывания — защита от плохой погоды и продление плодоношения.

источник

Баклажаны и Сибирь: казалось бы, понятия несовместимые, но это не так. Конечно, летом в Сибири бывает и очень тепло, но недолго, а баклажанам требуется длительное и жаркое лето. Поэтому до недавних пор этот овощ был в зауральских краях экзотикой. Но селекционеры постарались, и у энтузиастов появилась возможность успешно выращивать эту теплолюбивую культуру в Сибири.

Читайте также:  Вяленые куриные грудки в домашних условиях фото

Поскольку баклажаны имеют длительный вегетационный период, выбор для Сибири очевиден: выращивать здесь можно только ранние или даже суперранние сорта. Ну, в крайнем случае, можно посадить среднеранние, но они уже потребуют более тщательного ухода. К счастью, сейчас подходящих сортов несколько десятков, и даже Госреестр РФ многие сорта и гибриды баклажанов рекомендует для культивирования во всех климатических зонах без исключения.

Для не очень простых по агротехнике баклажанов в зоне рискованного земледелия надёжнее пользоваться гибридами (F1), но и некоторые старые сорта им мало чем уступают. Сейчас существует огромное число вариантов, но в Сибири при желании вырастить баклажаны в открытом грунте надо выбирать из ранних или даже суперранних сортов и гибридов.

  • Агат F1 — высокоурожайный гибрид, имеет настолько короткий вегетационный период, что иногда можно обойтись и без рассады: в конце весны можно попытаться посеять под плёнку подготовленные семена, и до первых заморозков некоторая часть урожая поспеет. Плоды обычной для баклажана формы и окраски, массой 200–250 г, урожайность высокая. Гибрид устойчив к заболеваниям.

Агат — один из немногих баклажанов, которые могут дать плоды при непосредственном посеве семян в грядку

Алмаз — один из самых известных сортов

Изумрудный по виду плодов отвечает своему названию

Король севера иногда выглядит как чёрные бананы: гроздь касается самой земли

Вера — один из традиционных для Сибири сортов

В принципе, в современную теплицу можно посадить любые баклажаны. Но позднеспелые сорта в Сибири могут не созреть даже в теплице. Кроме того, экономя место, овощеводы стараются в тепличных условиях выращивать высокорослые и урожайные сорта и гибриды.

    Жизель F1 — гибрид, универсальный по использованию плодов, может выращиваться как в теплицах, так и в незащищённом грунте, но в хороших теплицах урожайность гораздо выше: до 14 кг/м 2 . Плоды массой до 500 г, цилиндрической формы, стандартной для баклажанов окраски, хорошо хранятся. Первый съём урожая приходится примерно на 110-й день после посева семян.

Жизель популярна во всех климатических зонах

Балагур отличается тем, что плодов всегда много

От посева семян до готовности урожая у баклажанов проходит очень много времени: самые скороспелые сорта плодоносят лишь через три месяца и более. К сожалению, и в грядку высаживать этот овощ можно только в начале лета: ему требуется настоящее тепло. Даже на юге для получения ранней продукции баклажаны выращивают через рассаду, а в Сибири безрассадный способ практически неприменим.

В принципе, ничего сверхъестественного баклажанам и не требуется: им нужно тепло, постоянно влажная и очень плодородная почва. Теплолюбивость, а также длительный вегетационный период и останавливали долгое время продвижение культуры в суровые климатические регионы. В Сибири дачники открывают свой сезон обычно на майские праздники. В это время и начинается подготовка грядок под баклажаны, хотя лучше сделать это с осени.

Если есть хорошая теплица, можно приготовить место для баклажанов в ней. Хотя, конечно, лучшие овощи вырастают под солнышком, и баклажаны — не исключение. Но вне теплицы для них всё равно придётся приготовить временное укрытие: соорудить парничок из дуг, накрыть его плёнкой. Ряды баклажанов для лучшего освещения и прогрева солнцем следует располагать с севера на юг. Лучшими предшественниками для баклажанов являются капуста, лук, тыквенные и бобовые культуры. Не следует сажать их после помидоров, перца и картофеля.

Баклажанам обязательно нужен простор и хорошее освещение

Грядку с осени нужно очистить от растительного мусора и перекопать с удобрениями. Баклажаны очень требовательны к составу почвы. Она обязательно должна быть рыхлой, воздухопроницаемой и насыщенной гумусом и минеральными удобрениями. На 1 м² вносят минимум полтора ведра перегноя или компоста и литровую банку древесной золы, а также по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Если земля глинистая, обязательно следует добавить торф, перепревшие опилки, песок, дать высокую дозу компоста.

Выращивание рассады баклажана начинается очень непросто, но когда сеянцы подрастут, основные трудности окажутся позади. Не каждый огородник берётся за это дело: рассада баклажанов требует много труда и терпения.

Баклажанные семена, особенно неподготовленные, всходят очень долго, да и подготовленные не всходят одновременно. Первые всходы могут появиться через 6–8 дней, а потом ещё пару недель могут появляться следующие. Поэтому начинать готовиться к посеву семян приходится ещё зимой, независимо от того, предполагается выращивание баклажанов в теплице или в открытом грунте.

Лучшие сроки посева семян в Сибири — первые числа марта. При этом всходы можно ожидать в середине марта, а появление бутонов — в конце мая. Как раз после этого и можно высаживать баклажаны под плёночные укрытия. При более позднем посеве можно будет высадить рассаду в открытый грунт в июне, когда в Сибири уже закончатся заморозки. Может быть, не потребуется и укрытие, но урожая будет получено меньше: до наступления холодов успеют созреть только первые плоды.

Если предполагается пересадка рассады в теплицу, посев проводят на неделю-полторы раньше, после 20 февраля. Конечно, в обогреваемую теплицу можно высадить рассаду даже в апреле, но готовить её совсем зимой трудно даже в городской квартире: не хватает солнечного света, растения будут вытягиваться, да и на подоконнике может быть слишком прохладно.

Баклажаны лучше всего посеять сразу в торфяные горшочки среднего размера. Но для этого сразу надо затратить много семян (посеять минимум по 3 штуки в горшок, чтобы горшки не пропадали из-за плохой всхожести). Да и места в квартире они будут занимать много целых три месяца. Поэтому первоначально часто сеют их в небольшой общий ящичек, а потом пикируют. Однако эта культура не очень хорошо отзывается на пикировку, поэтому многие дачники сеют семена в небольшие стаканчики, а потом переваливают их в более крупные горшки, не нарушая корневой системы.

Подготовка грунта для рассады имеет огромное значение. Если есть торф и песок, смесь можно составить самостоятельно, смешав хорошую землю и торф пополам и добавив процентов десять песка. На ведро полученной смеси сразу надо добавить около 50 г любого полного минерального удобрения и горсточку древесной золы. Такой грунт стоит обеззаразить, полив его розовым раствором перманганата калия.

Для выращивания десятка кустов гораздо проще купить готовый грунт в магазине, выбрав тот, где написано про баклажаны.

Семена перед посевом тоже обеззараживают, приготовив раствор марганцовки тёмного цвета. Процесс протравливания семян длится 20–30 минут, после него обязательна промывка чистой водой. Если предполагается выращивание баклажанов в открытом грунте, обязательно и закаливание семян в холодильнике (в мокрой ткани в течение 3–4 дней).

В день перед посевом стоит обработать семена баклажанов и стимулятором роста, это хорошо повышает всхожесть и укрепляет будущие растения. Проще всего использовать Эпин-Экстра или Циркон, строго по инструкции. Можно взять и сок столетника, разбавив его в 5 раз водой и подержать в растворе семена несколько часов. Некоторые огородники и проращивают семена перед посевом, но это необязательно: за несколько дней подготовки они уже достаточно набухли.

Приготовленным грунтом наполняют маленькие стаканчики, куда сеют по 2–3 семечка (можно и по одному, если семян мало, но возможно, что останутся и пустые стаканчики). Глубина посева — около 1,5 см. Сверху кладут слой снега в несколько сантиметров. Растаяв, он равномерно пропитает почву и уплотнит грунт настолько, насколько нужно. Кроме того, снеговая вода активирует ростовые процессы.

Стаканчики надо накрыть стеклом или прозрачной плёнкой и поставить в тепло, оптимальная температура до появления всходов 25–28 °C. До того времени яркий свет не обязателен, но сразу после образования на поверхности первых «петелек» стаканчики надо будет перенести в освещённое место, иначе сеянцы быстро вытянутся. Если в ожидании всходов поверхность почвы будет подсыхать, её надо аккуратно смачивать водой.

Первые всходы появятся дней через семь, но их, скорее всего, будет мало. По мере появления «петелек» стаканчики надо переносить на хорошо освещённый прохладный подоконник, с температурой 16–18 °С. Такой режим требуется дней на пять, потом температуру постепенно поднимают до 23–25 °С (ночью на несколько градусов меньше) и держат так до конца выращивания рассады. Когда будет ясно, какие всходы отстают от других, их осторожно удаляют, оставляя в стаканчике самый сильный.

Поливают сеянцы отстоянной водой с температурой около 30 о С, делают это 1–2 раза в неделю, но умеренно: от заболачивания почвы возрастает риск для рассады заболеть чёрной ножкой. Через две недели после всходов дают подкормку: 1 столовая ложка мочевины на ведро воды. Стаканчики периодически поворачивают к источнику света, чтобы сеянцы не искривлялись.

Сеянцы растут неравномерно, и перевалку в более крупные горшочки надо выполнять выборочно. Делают это очень аккуратно, стараясь извлечь из стаканчика растение со всей имеющейся почвой. Наиболее подходящий объём ёмкостей для перевалки — примерно литровый, грунт — такой же, как и в стаканчиках. Досыпают его столько, чтобы убрать все пустоты, а потом поливают тёплой водой. Дальнейший уход — тот же, что и до перевалки.

Готовая рассада баклажанов — совсем не малюсенькое растение

За 15–20 дней до высадки рассады в огород её закаляют, вынося на балкон сначала ненадолго, а затем и на несколько часов. При этом температура на улице не должна быть слишком низкой: 12–14 о С для рассады — маловато. Утром в день пересадки рассаду хорошо поливают. Готовая к высадке рассада должна иметь высоту 20–25 см и 5–8 крупных зелёных листьев. Такой она становится примерно в возрасте 2,5 месяцев. Если уже зародились бутоны — отлично.

В хорошую теплицу в Сибири баклажаны можно высадить уже в конце апреля, но обычно это делают в середине мая. При недостатке тепла дополнительно используют укрывной нетканый материал. В открытый грунт без укрытия высадку рассады в Сибири можно панировать на середину июня, когда почва хорошо прогреется. Можно и на пару недель раньше, но в таком случае сначала ставят дуги, укрывают их плёнкой, затем плёнку заменяют двойным слоем спанбонда, к середине июня снимают укрытие только днём.

Читайте также:  Брюшина в луковой шелухе рецепты с фото пошагово

Желательно, чтобы к моменту высадки среднесуточная температура воздуха была не ниже 20 о С. А поскольку в Сибири ждать этого нельзя, грядки готовят задолго, стараясь сделать так, чтобы к моменту высадки почва прогрелась хотя бы до 15 о С. Для баклажанов опытные огородники готовят тёплые грядки. Для этого выбирают хорошо освещённое место, закрытое от северных ветров.

Ещё предыдущим летом роют яму глубиной 20–25 см по размеру будущей грядки. В неё складывают разнообразные органические отходы: опилки, листву, маленькими веточки, траву, мусор и т. д. Если есть торф, всё это им щедро пересыпают. Периодически поливают будущую грядку настоями навоза или птичьего помёта. Осенью засыпают чистой плодородной почвой.

Борта полученной высокой грядки огораживают досками, шифером и т. п. Весной грядку посыпают древесной золой и за неделю до высадки рассады хорошо проливают тёплой водой с добавкой коровяка. После этого накрывают плёнкой для прогревания. В день перед высадкой рассады почву рыхлят, а затем делают лунки по размеру горшочков с рассадой. Схема посадки зависит от сорта, но между кустами не должно быть меньше 35 см, а между рядами — от 50 до 70 см. Стараются высаживать баклажаны вечером, когда уже не печёт солнце.

При высадке рассады временное укрытие обязательно

При высадке рассаду почти не заглубляют, наклон баклажанам тоже не требуется. Торфяные горшочки сажают целиком, из других рассаду переваливают со всем содержимым горшка. Желательно сразу предусмотреть и колышки, если сорт потребует подвязки. Растения в грядке поливают тёплой водой, а почву вокруг кустиков слегка мульчируют. Обязательно прикрывают посадки неткаными материалами.

Баклажаны в Сибири можно высаживать в парник в последние дни мая, а в теплицу на 1–2 недели раньше. В теплицах, особенно из поликарбоната, для баклажанов рано создаются нужные температурные условия. При высадке рассады надо обращать внимание на температуру как воздуха в теплице, так почвы, она должна быть не холоднее 14 о С.

Заранее надо тщательно подготовить в теплице грядки. Ещё осенью должны быть уничтожены все растительные остатки и подготовлен грунт. Если отмечались болезни растений, грунт лучше сменить полностью. Осенью же стоит и сформировать грядку, перекопав почву с удобрениями. За неделю до высадки рассады грядку поливают светло-голубым раствором медного купороса и накрывают плёнкой.

Через пару дней плёнку снимают и дают почве дойти до того состояния, когда с ней можно будет работать. Глубоко рыхлят, выравнивают граблями и высаживают рассаду. Схемы посадки — те же, что и в открытом грунте. Для высокорослых сортов удобно использовать шахматную посадку. Технология высадки — такая же, как и вне теплицы.

На юге при выращивании баклажанов можно обойтись и без рассады. Но в Сибири это можно сделать, только сильно рискуя, и выбрав для такого выращивания сверхранние сорта и гибриды. При этом в использовании теплиц даже нет серьёзного преимущества перед открытым грунтом.

Чтобы успеть получить урожай самых ранних баклажанов, их надо посеять в грядку в самом начале мая. В это время в Сибири ещё только первый раз едут на дачу, поэтому грядку надо подготовить с осени, тогда же соорудить и плёночное укрытие. Ко времени посева почва на глубине 10 см должна прогреться хотя бы до 15 °С. Можно полить грядку горячей водой, после чего накрыть её плёнкой.

Сеют семена очень густо: их всхожесть в спартанских условиях может оказаться недостаточной. В рядках, которые устраивают через 50–60 см, семена высевают через каждые 5–6 см. После появления всходов посадки несколько раз прореживают, убирая самые слабые экземпляры. Плёнку убирают только при наступлении настоящего лета.

Баклажаны первое время в грядке растут очень медленно, рост возобновляется недели через две, когда рассада приживётся. Сначала уход нужен минимальный: надо лишь содержать почву слегка влажной и рыхлой. На протяжении всего лета уход включает в себя поливы, подкормки, рыхление и формировку кустов.

Почва на грядке с баклажанами постоянно должна быть слегка влажной. Баклажаны требуют много воды, но излишнее заболачивание должно быть исключено. Поливать надо только подогретой на солнце водой, под корень. В Сибири стараются высадить рассаду уже с бутонами, и вплоть до их распускания посадки поливают один раз в неделю: утром или вечером, затрачивая около ведра воды на 1 м 2 . Как только распустились цветки, поливать надо чаще. Температура воды — не ниже 25 о С.

После каждого полива или дождя проводят рыхление. Окучивание растений в Сибири не применяют. Конечно, постоянно надо бороться с сорняками. Вплоть до завязывания плодов подкормки не нужны, если, конечно, кусты нормально растут. Но затем баклажаны подкармливают часто, два раза в месяц. При этом в первое время используют настои коровяка или птичьего помёта, а в период массового роста плодов не следует давать азот, поэтому используют только суперфосфат и сульфат калия. Можно заменить эту смесь настоем древесной золы.

Для большинства сортов и гибридов баклажанов требуется формирование кустов, но в открытом грунте в Сибири часто позволяют баклажанам расти естественным образом. Тем не менее, надо хотя бы отщипывать ненужные пасынки, пока они ещё только появились. Такая элементарная операция позволяет баклажанам сберечь силы и направить их на рост плодов. Удаляют и желтеющие нижние листья. Приходится жертвовать и частью завязей: в условиях короткого лета трудно получить на кустах более 7–8 плодов.

То, что появляется из пазух листьев, надо удалять как можно раньше

В Сибири приходится постоянно следить за текущей погодой. Когда на улице жарко, грядки держат открытыми, а если температура опускается ниже 15 °С, кусты накрывают неткаными материалами. В конце августа грядку снова закрывают плёнкой. Самые ответственные овощеводы следят и за продолжительностью светового дня: баклажаны лучше плодоносят при коротком дне. Поэтому, если есть возможность, утром и вечером прикрывают посадки от лишнего света.

Баклажаны в Сибири требуют заботы и в теплице: в сырое пасмурное лето вряд ли можно получить больше, чем два плода с куста даже в закрытом грунте. Этой культуре нужен свет и тепло. Освещение солнцем должно быть максимальным, а температура внутри теплицы — порядка 25–30 о С, почти при отсутствии суточных колебаний. Днём в теплице в жару можно легко поддерживать температуру, просто открыв форточку и двери, но на ночь их надо закрывать. Помогают расставленные в теплице ёмкости с водой.

В теплице не идут дожди, значит, полив нужен более частый, чем на улице. Если при выращивании в незащищённом грунте можно и не приезжать на участок среди недели, в теплицу надо наведываться ежедневно: без проветривания в жаркое время года температура может зашкаливать, а при жаре баклажаны не завязываются.

Режим подкормок не отличается от такового при выращивании в открытом грунте, а формирование кустов требуется обязательно. Ведь в теплицах стараются сажать высокорослые сорта, поэтому, по крайней мере, кусты надо подвязывать к шпалерам или кольям.

В теплицах на кустах оставляют минимум побегов

Когда кусты вырастают до 30 см, на главном стебле прищипывают верхушку, после чего начинают расти боковые побеги. В конечном итоге, их оставляют не более пяти. Если на побеге образовалось достаточное количество плодов, а рост побега продолжается, ему тоже прищипывают верхушку. Прекращают все операции по формировке за месяц до сбора последнего урожая: теперь силы растения надо направить на дозревание плодов.

Наиболее часто болезни подстерегают баклажаны в теплице, где случается высокая влажность. В открытом грунте больше досаждают вредители.

  • Чёрная ножка — болезнь рассады, взрослые растения поражает редко. От этого грибка темнеет шейка корня баклажана. Лечение невозможно. Заболевшие экземпляры удаляют, почву на их месте обрабатывают хлоркой, в остальных местах присыпают золой.

Чёрная ножка губит рассаду наповал

Мозаика только внешне выглядит неопасной, она может погубить растения

Серая гниль может оставить без урожая

Фитофтороз чаще развивается в холодное время

Мучнистую росу трудно не узнать: как будто мукой обсыпает всё растение

  • Колорадский жук — всем известный полосатик — вредит баклажанам не меньше, чем картофелю, обгрызая подчистую листья. Жуков приходится собирать вручную и уничтожать.

Колорадский жук: очень красивый, но и не менее вредный

Тля способна высосать все соки вплоть до гибели растений

Слизни — очень неприятные создания, способны уничтожить все посадки

Белокрылка: бабочка маленькая, а вреда от неё много

Плоды баклажанов в Сибири поспевают не ранее августа. К концу лета в тёплый сезон на каждом кусте в открытом грунте можно собрать до 5–7 плодов. Баклажаны убирают в фазе технической зрелости: плоды должны дорасти до положенного размера, приобрести характерную для сорта окраску, набрать сочную мякоть. Семена в это время белые, мягкие, несозревшие. Урожай снимают еженедельно, срезая плоды секатором вместе с плодоножкой. Перезревшие баклажаны непригодны в пищу.

Баклажаны хранятся очень не более трёх недель. Они обязательно должны храниться с плодоножками, наилучшая температура при хранении 1–2 о С, относительная влажность воздуха 85–90%. Поскольку хранить их тяжело, стараются перерабатывать плоды в первые же дни после сбора.

В Сибири лето бывает тёплым, но коротким, чего недостаточно для успешного выращивания баклажанов. Тем не менее, применяя различные хитрости, огородники получают здесь неплохие урожаи этого вкусного овоща. Делают это как в теплицах, так и вне их, но сажают в основном раннеспелые сорта и гибриды и очень тщательно за ними ухаживают.

источник